La ecorresponsabilidad es una de las principales expectativas de los consumidores actuales. Aunque las condiciones geopolíticas y sus actuales crisis inherentes tienen un impacto general en el consumo y las economías mundiales, la atención al respeto del medio ambiente nunca ha sido tan importante. La constatación es conocida y aunque las advertencias sobre los cambios climáticos empezaron a resonar en los años 70, los fabricantes de la cadena de valor de los cosméticos han empezado hace relativamente poco a integrar esta nueva visión en el desarrollo de sus actividades.
El lema "Salvemos el planeta" es muy amplio y concierne concretamente a un sinfín de sectores, ya se trate del respeto de la biodiversidad en el abastecimiento de principios activos, el Protocolo de Nagoya, la integración de ingredientes cada vez más naturales, la atención a las sustancias controvertidas y peligrosas, las fórmulas recicladas, las etiquetas ecológicas, la reducción del consumo de energía durante los procesos de producción, el desarrollo de productos sólidos, la reducción de envases, los nuevos envases reciclados o reciclados... La evolución del sector es fuerte y rápida, pero el marco normativo no evoluciona con la misma rapidez.
"Más allá de la formulación, la ecorresponsabilidad está ganando terreno en el ámbito de las pruebas de varias maneras. En primer lugar, se observa una evolución de las pruebas realizadas en seres humanos hacia una mayor ética, sustituyéndose los protocolos propensos a alterar la piel de los voluntarios por nuevos métodos, como puede verse en el caso de las pruebas para evaluar los índices de protección solar. Estos últimos, de hecho, evolucionan hacia métodos híbridos sin aplicación de eritema en los sujetos. En general, el desarrollo de la oferta de ensayos de tolerancia y eficacia in vitro y ex vivo, gracias a soportes de ensayo cada vez más sofisticados con, entre otras cosas, la adición de neuronas o capilares (piel sensible, piel envejecida) permite nuevas oportunidades de ensayo y evaluación de los mecanismos de acción de los principios activos y de los productos acabados."
Pudimos observar entonces la integración por parte de los primeros laboratorios de la certificación EcoVadis, como el CIDP de Mauricio, lo que confirma su ambición de situar la sostenibilidad y la ecología en el centro de sus actividades de ensayo. Esta acreditación permite ver en cuatro categorías de clasificación: Medio ambiente, Social, Bienestar de los empleados y Ética.
Más directamente, el sector de la evaluación preclínica y clínica aporta su apoyo al enfoque eco-responsable del sector de la belleza a través de la oferta de diversas pruebas que van desde la caracterización físico-química de las fórmulas, la búsqueda de alérgenos y sustancias nocivas (disruptores endocrinos...), la evaluación de las interacciones envase-contenido, las pruebas de ecotoxicología (marina, terrestre o acuática) o la biodegradabilidad.
Ecotoxicología de los productos solares
Centrémonos ahora en la evaluación de la ecotoxicología al servicio de la validación de principios activos y cuidados de protección solar. Hoy en día, la mayoría de los consumidores son extremadamente sensibles al impacto del uso de productos cosméticos en el medio ambiente. Incluso estamos asistiendo a la aparición entre las generaciones más jóvenes de consumidores que se niegan a utilizar determinados productos si no cumplen criterios de protección medioambiental, como los productos de protección solar y su impacto en los medios acuáticos, la vida marina o los corales. El archipiélago hawaiano ha sido testigo de la desaparición progresiva de los corales y su vida marina causada por la contaminación de ciertos compuestos químicos presentes en los protectores solares. En 2015, un estudio de la Universidad de Florida Central demostró que la oxibenzona era responsable del blanqueamiento de los corales y de perturbar el desarrollo de un nuevo ecosistema. El 1 de enero de 2021, Hawái prohibió la venta libre de protectores solares que contuvieran oxibenzona y octinoxato, compuestos químicos considerados especialmente "peligrosos" para el equilibrio del medio submarino.
Una reciente revisión de la contaminación ambiental y las posibles repercusiones para la salud de la vida acuática de las sustancias químicas activas de las fórmulas de los protectores solares publicada en marzo de 2022 en el Revista Australiana de Química de Nial J. Wheate, demostró que el nivel de sustancias químicas de protección solar hallado en las muestras varía considerablemente según la región, la época del año (más alto durante los meses de verano) y la hora del día. Esta publicación confirma numerosos estudios. Ahora se sabe que las sustancias químicas de los protectores solares pueden tener una potencial actividad hormonal estrogénica y efectos hormonales, o que pueden actuar como teratógenos, o alterar la regulación de los genes, inducir cambios en la producción de antioxidantes y radicales libres, y provocar el blanqueamiento de los corales. Este artículo aclara que cuando se producen daños en los arrecifes y la vida animal, a menudo hay otras causas relacionadas que pueden afectar a la vida acuática, como los cambios en la temperatura del agua, la turbidez del agua, los altos niveles de nutrientes o la presencia de pesticidas y fármacos.
No se ha estudiado el impacto de todos los protectores solares en la vida submarina, por lo que puede no ser apropiado hacer generalizaciones sobre los protectores solares y su capacidad para causar daños a la vida acuática. Los productos de protección solar protegen la piel de los daños causados por los rayos UVA y UVB principalmente mediante la dispersión o absorción de los rayos UV. Los protectores solares se formulan con diversos ingredientes y sustancias químicas, como aceites, tensioactivos, fragancias, conservantes y filtros. Estos filtros proceden de dos tipos de sustancias químicas: óxidos metálicos (zinc o titanio) o sustancias químicas orgánicas.
El modelo del pez cebra
En los ensayos de ecotoxicología, las larvas de pez cebra se han incluido en la mayoría de los estudios y se reconocen como un modelo normalizado. El pez cebra, fácil de usar y barato, comparte algunas similitudes genéticas, fisiológicas y anatómicas con los mamíferos y se utiliza habitualmente para estudiar el efecto de las sustancias químicas en el desarrollo embrionario de los vertebrados. Al tener el cuerpo transparente, es más fácil la visualización directa del desarrollo de los órganos.
Para evaluar la actividad endocrina, se utilizan embriones como soporte de ensayos in vitro para medir la actividad tiroidea de un ingrediente o fórmula. Un biomarcador fluorescente revela la actividad endocrina. En este modelo, la señalización tiroidea se revela mediante un cambio en el nivel de fluorescencia de las larvas en el cerebro, con un aumento en caso de efecto pro-tiroideo y una disminución en caso de efecto anti-tiroideo. Cada muestra se analiza sola o se trata conjuntamente con una referencia. Este co-tratamiento permite la activación del eje tiroideo de las larvas y por lo tanto la detección de efectos sinérgicos o inhibitorios. Los resultados pueden expresarse en equivalentes hormonales. Este análisis permite identificar la concentración de hormona tiroidea T3 que proporciona un efecto equivalente al de la muestra, así como la concentración de testosterona o flutamida.
Además, para la ecotoxicidad marina, existe una norma ISO (16712) que permite estudiar la toxicidad aguda de los anfípodos, Corophium Arenarium, determinando la toxicidad aguda de los sedimentos marinos o estuarinos para los anfípodos. Los anfípodos marinos o estuarinos que suelen vivir bajo la superficie de los sedimentos también pueden estar expuestos a sedimentos contaminados. El punto final de este ensayo es el porcentaje de mortalidad. La salinidad y la temperatura varían en función de la especie de anfípodos utilizada.
Además, estamos asistiendo a la aparición de iniciativas de empresas consultoras que permiten un seguimiento más responsable de los índices de ecotoxicidad de los productos cosméticos. Por ejemplo, la empresa francesa Toxiplan ofrece a los fabricantes de productos de belleza una ecoetiqueta eToxiSafe que establece, mediante estudios ecotoxicológicos, que un producto tiene un impacto reducido en el medio ambiente. Es la prueba de un compromiso con la protección del medio ambiente y la transparencia de los productos. Esta etiqueta se establece a partir del análisis y la interpretación de datos experimentales y también de datos in silico (pruebas predictivas realizadas a partir de modelos informáticos). La etiqueta ecológica eToxiSafe es el resultado de un cálculo de la concentración segura para el medio ambiente.
Estudio del ciclo de vida de los productos cosméticos
En los últimos años, cuando 17 millones de consumidores en Francia utilizan una aplicación para escanear la composición de los productos cosméticos, las marcas explican cada vez más sus planteamientos de protección del consumidor y los hacen más visibles. En Francia, 25 actores de la industria de la belleza, que representan a un millar de empresas, entre ellas el Grupo Pierre Fabre, Aroma-Zone, el Grupo Rocher, Léa Nature y sindicatos profesionales como Cosmebio y Cosmed, unieron sus fuerzas para crear el Consorcio Green Impact Index. Desarrollado inicialmente por el Grupo Pierre Fabre en 2021 para medir, mejorar e indicar los impactos medioambientales y sociales de los productos cosméticos de las marcas, este índice analiza el ciclo de vida de los productos a través de seis etapas: materia prima, fabricación, transporte, distribución, uso y fin de vida. Así, este consorcio ha diseñado este índice para ayudar a los consumidores a elegir con conocimiento de causa, de acuerdo con sus convicciones. Por ello, los actores de este consorcio han unido sus fuerzas, bajo la coordinación de Afnor Normalization, para revisar la metodología y desarrollar una herramienta de visualización medioambiental y social de los productos de belleza. Una metodología que pretende ser sencilla y accesible, incluso para las empresas más pequeñas, y que debería estar disponible a finales del segundo trimestre de 2023.
Pero este consorcio no es el primero de este tipo que ve la luz. Iniciado en septiembre de 2021 por los grupos franceses L'Oréal y LVMH, el brasileño Natura & Co, el alemán Henkel y el anglo-holandés Unilever, el consorcio EcoBeautyScore, cuyo objetivo es lanzar un sistema común de calificación del impacto medioambiental de los productos de belleza, reúne ahora a unos 50 grupos y marcas como Beiersdorf, Coty y Estée Lauder. Este consorcio trabaja con la consultora Quantis, para "garantizar un enfoque sólido y científico". El objetivo es co-construir una metodología de evaluación y un sistema de puntuación que se guiarán y articularán en torno a los 4 principios siguientes:
- Un método común para medir el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida de los productos, basado en los principios de la "Huella Ambiental de Producto" (HAP, método científico de la Unión Europea).
- Una base de datos común sobre el impacto medioambiental de los ingredientes estándar y las materias primas utilizadas en las fórmulas, los envases y durante su uso.
- Una herramienta común para evaluar el impacto medioambiental de cada producto, y utilizable por personas no especializadas.
- Un sistema de clasificación armonizado que permitirá a las empresas, de forma voluntaria, informar a los consumidores sobre la huella medioambiental de cada producto cosmético. La metodología, la base de datos, la herramienta y el sistema de calificación serán verificados y supervisados por terceros independientes.
Desde el punto de vista operativo, también cuenta con el apoyo de Capgemini Invent (gestión del proyecto) y Mayer Brown (asesor jurídico). Los 50 miembros del Consorcio EcoBeautyScore empezaron a trabajar juntos, divididos en grupos de trabajo temáticos. Para finales de 2022 estaba previsto crear un prototipo de huella y calificación, que proporcionaría inicialmente una calificación medioambiental para determinadas categorías de productos. El ConsorcioEcoBeautyScore es una iniciativa abierta y hace un llamamiento a todos los actores del sector de la belleza para que se unan a ella, independientemente de su tamaño o recursos financieros. Todas las empresas podrán beneficiarse del trabajo preexistente y están invitadas a aportar su propia experiencia. El Consorcio también se compromete a consultar a expertos externos, incluidos científicos, académicos y ONG, para garantizar que este proceso sea lo más integrador posible. El trabajo desarrollado por el Consorcio se hará público y podrá ser utilizado, de forma estrictamente voluntaria, tanto por los miembros del Consorcio como por cualquier otra parte interesada.
Por último, observamos que a principios de 2023 las industrias cosméticas de todo el mundo revelan una verdadera motivación para comprometerse en la preservación de nuestro planeta. Las herramientas que se desarrollarán estarán a disposición de todas las empresas y permitirán, a través de colaboraciones con organizaciones y laboratorios de ensayo, reforzar los distintos enfoques de la protección del medio ambiente. Las noticias son buenas, los proyectos están en marcha y la industria está tomando conciencia de su responsabilidad ante los consumidores para conocer mejor estos temas. Estos pasos llevan su tiempo, pero cabe esperar que el impulso lanzado por todos estos actores ofrezca una aplicación rápida y operativa que permita avanzar hacia un futuro más sereno.
Anne Charpentier, Directora General de Skinobs
